Изготовление деревянной плоскодонки
Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны
Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие
Изготовление бортов
- Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
- С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
- Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
- Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
- Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).
Создание и фиксация днища
Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.
- Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
- Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.
Завершающая обработка материала
Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.
Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.
Проверка водонепроницаемости лодки
Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.
- Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
- Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.
Несколько советов
Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:
- при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
- все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
- герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
- во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.
Из чего состоит лодка
Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.
Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.
Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.
Что нам нужно
Набор инструментов
Приступая к работе, нам следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов.
В принципе, набор потребуется простой:
Выпиливать заготовки удобнее всего дисковой пилой
- пила по дереву (дисковая или сабельная);
- электролобзик с набором полотен;
- шлифовальная машинка с насадками для обработки фанеры;
- дрель и сверла разного диаметра;
- шуруповерт;
- струбцины для фиксации склеиваемых деталей;
Вместо струбцин в некоторых случаях подойдут зажимы для бумаги
- ручной инструмент – молотки, пассатижи, стамески и т.д.
- измерительный инструмент – рулетка и уровень.
Работы лучше выполнять в свободном гараже или мастерской. В принципе, детали можно собирать и на полу, но работать будет куда удобнее, если мы из бруса и толстых досок сконструируем специальные козлы, на которых и будут размещаться все элементы нашей будущей лодки.
Подбор материалов
Проекты лодок из фанеры, в изобилии представленные в интернете, предполагают использование самых разных материалов. Мы рассмотрим одну из наиболее простых модификаций, поскольку новичкам лучше отрабатывать методики на несложных образцах.
Заготовки для работы
Для постройки судна нам будут нужны:
| Элемент конструкции | Особенности материала |
| Борта и днище | В качестве основного материала для изготовления днища и бортов используем фанерные листы. Фанера для лодки должна соответствовать ряду требований:
|
| Внутренний каркас | Опорные конструкции – шпангоуты, киль, распорки, а также сидения и транцы делают из более прочных материалов:
|
| Соединительные элементы | Очень часто для соединения деталей в единую конструкцию применяется только клей. В то же время некоторые методики предполагают сшивку фанерных листов с использованием тонкой стальной проволоки, капронового шнура, толстой лески и т.д. В качестве дополнительного укрепления швов применяются полосы из стеклоткани, пропитанной эпоксидными смолами. |
| Наружная отделка | Какой бы качественной ни была фанера, при длительном контакте с водой она будет набухать. Вот почему и снаружи, и изнутри все деревянные детали обрабатываются специальными составами. К ним относятся:
|
Чертежи лодки и перенос их на материал
Прежде чем приступать к закупке материалов, нам будут нужны чертежи лодок из фанеры. Строить схему плоскодонки или туристической байдарки самостоятельно стоит только в том случае, если у вас есть достаточный опыт, и вы четко понимаете, какого размера вам нужна лодка, и какую конструкцию она обязана иметь. Новичку же лучше воспользоваться готовым проектом – благо, найти его в сети не составит труда.
Чертежи лодки из фанеры с крупными схемами устройства основных узлов
Итак, перед тем как из фанеры сделать лодку, поступаем следующим образом:
- На основе чертежей делаем шаблоны нужной формы и размера из оберточной бумаги или старых обоев.
- Выкройка лодки из фанеры прикладывается к деревянной панели и обводится по контуру.
- Точно так же шаблоны используются для разметки досок и брусьев, из которых будет делаться внутренний каркас.
Еще одна схема: плоскодонка с фанерными бортами и дощатым днищем
При переносе размеров на заготовки мы с высокой вероятностью столкнемся с трудностями. Связано это с тем, чтоб стандартный размер фанерного листа (максимум 3000 мм по длине) часто бывает меньше, чем запланированные габариты лодки. В этом случае нам необходимо освоить методику склейки фанеры:
Торцы двух деталей подгоняем друг к другу.
- Аккуратно стесываем края на длину, превышающую толщину листа примерно в 7 – 8 раз.
- Полученные скосы смазываем столярным или полимерным клеем и надежно зажимаем струбцинами.
- После полной полимеризации клея мы получаем достаточно длинный лист с прочным соединением «на ус».
Схема склейки фанерных листов
Преимущества использования фанеры для изготовления лодки
Фанера является легким, доступным и универсальным материалом, который может использоваться для различных строительных и ремонтных работ. К преимуществам использования фанерных листов для изготовления лодки следует отнести:
- Прочность и легкость. Готовая конструкция из фанеры получается невероятно легкой, чем цельная древесина. При этом прочность клееного шпона практически не уступает дереву.
- Устойчивость готовой конструкции. Фанерные листы имеют четкие геометрические пропорции, что не только делает разметку и монтаж простым, но и гарантирует отличный показатель устойчивости лодки.
- Доступность. Фанера является доступным материалом, поэтому и лодка на ее основе обойдется недорого. К тому же дополнительно может потребоваться только специальный клей, отделочные материалы и простые инструменты.
- Аккуратный внешний вид. Фанерная лодка получается очень аккуратной, и ничем не уступает покупным конструкциям.
- Простота изготовления. Самостоятельно изготовить лодку из фанеры сможет каждый человек, обладающий хотя бы минимальными столярными навыками. При этом строительство займет от одного до нескольких дней в зависимости от сложности конструкции и интенсивности работы.
Чтобы конструкция из фанеры получилась прочной, устойчивой и долговечной, особое внимание следует уделить предварительным расчетам. Если есть хотя бы малейшие сомнения в своих силах, лучше использовать готовый чертеж
Подробное описание изготовления лодки из фанеры можно найти в видео:
Другие варианты лодок своими руками
Расскажем еще о трех разновидностях лодок, изготовленных в домашних условиях, с использованием фанеры, стеклопластика и пенопласта.
Из фанеры
По сравнению с древесиной, фанера менее затратна и более податлива к обработке. Для изготовления лодки понадобиться несколько листов, толщиной 6-8 мм. Для крепления деталей нужно подготовить медную проволоку, и отверстия, с расстоянием шага 15 см.
Все стыки, внутренние и наружные, тщательно проклеиваются стекловолокном. Чтобы конструкция соответствовала прочностным характеристикам, внутри лодки устанавливают несколько ребер жесткости.
Для крепления всех элементов используются деревянные нагели, заранее обработанные эпоксидной смолой.
Осталось закрепить скамейки и уширения под уключины, внутрь которых рекомендуется вставить латунные трубки.
Готовое изделие необходимо несколько раз покрыть грунтовочным составом, краской и лаком, по принципу финальной отделки лодки из древесины.
Перед использованием лодки необходимо провести ее тестирование, по описанным выше методикам.
Более наглядно, процесс изготовления лодки из фанерного листа можно посмотреть на видео:
Из пенопласта
Лодка из пенопласта не менее популярная модель. Процесс изготовления выглядит так:
Из пенопласта изготовить два блока, напоминающих форму лодки. При креплении листов пенопласта в блоках используется герметик и проволока. Установить килевые рейки и обшить получившийся каркас стеклотканью
Особое внимание нужно уделить защите передней и задней части лодки. Из фанеры, деревянных досок или металла изготовить платформу, для размещения человека и его обмундирования
На финальной стадии необходимо оборудовать такой катамаран вращающимся колесом для управления лодки
На представленном ниже рисунке можно посмотреть пример пенопластовой лодки, где в качестве управления используется двигатель.
Из стеклопластика
Процесс изготовления лодки из стеклопластика не менее привлекателен. Процесс создания чертежей и макетов мы опускаем, об этом было сказано выше. А сами шаги по изготовлению выглядят так:
- Подготовленную заготовку очищают от любых загрязнений и обрабатываются антиадгезионными составами. Это необходимо для того, чтобы смола, используемая в работе, не прилипла к подготовленной форме.
- При помощи гелькоута формируется декоративное покрытие будущего изделия. Его наносят очень аккуратно, чтобы не пострадал внешний вид готового изделия.
- После высыхания на гелькоут укладываются заранее раскроенные заготовки из стекловолокна. Это армирующий наполнитель, при раскрое которого потребуется применение шаблонов. При креплении стекловолокна необходимо обработать заготовки смолой, нанося ее малярным валиком.
- Увеличить прочностные характеристики лодки необходимо посредством установки вдоль всей конструкции нескольких деревянных брусьев. Через каждые 30 см, на эти брусья необходимо прикрепить ребра жесткости.
- Для изготовления днища необходимо подготовить заготовку из фанеры, и прикрепить ее на установленные ранее ребра жесткости. В качестве крепежей можно использовать саморезы.
- Заключительным этапом является укладка 2-х слоев стекловолокна на днище, промазывая каждый слой смолой.
- Осталось вынуть лодку из формы и зашлифовать поверхность.
Приступаем к строительству
Строительство лодки начинается с носовой части. Возьмите две широкие доски, предназначенные для бортов, немного подпилите их края, выдерживая угол не больше 45 градусов. Просверлите по краям дырки и соедините доски между собой. Лучше «сшить» их медным или алюминиевым мягким проводом. После этого вам необходимо с помощником развести доски в разные стороны и установить посередине брус-распорку
Важно, чтобы самая широкая распорка стояла ровно посередине будущей лодки или в том месте, где планируется самая широкая ее часть, так как именно от нее начнется скругление корпуса. Теперь выпиливайте следующие распорки, формируя с их помощью форму вашего плавсредства. Так как из досок сделать лодку быстро не получится, то не торопитесь
Можно оставить лодку на распорках на несколько дней, чтобы древесина привыкла к этой форме и перестала сильно пружинить. Некоторые умельцы даже заново смачивают доски и оставляют их просохнуть в таком положении. Но в таком случае лучше сразу оформить корму и носовую часть лодки брусками, посаженными на саморезы либо обильно промазанными герметиком. Все упирающиеся части должны быть хорошо подогнаны – работа очень кропотливая, но от нее никуда не деться, поэтому тщательно выверяйте все размеры
Так как из досок сделать лодку быстро не получится, то не торопитесь. Можно оставить лодку на распорках на несколько дней, чтобы древесина привыкла к этой форме и перестала сильно пружинить. Некоторые умельцы даже заново смачивают доски и оставляют их просохнуть в таком положении. Но в таком случае лучше сразу оформить корму и носовую часть лодки брусками, посаженными на саморезы либо обильно промазанными герметиком. Все упирающиеся части должны быть хорошо подогнаны – работа очень кропотливая, но от нее никуда не деться, поэтому тщательно выверяйте все размеры.
Материалы и инструменты
Для выполнения работ нам потребуются следующие материалы:
- водостойкая фанера 2,5 на 1,25 метра, ее толщина должна составлять 0,5 см;
- 1,5 панели влагостойкой фанеры того же размера, но уже с толщиной 0,6 см;
- строганные доски – лучше отдать предпочтение мягким и пористым сортам древесины;
- деревянные рейки;
- эпоксидная смола;
- водостойкий лак или краска;
- капроновая нить;
- стеклоткань в рулоне, чтобы оклеить корпус плавательного средства;
- миллиметровая и более плотная бумага (можно использовать картон) для построения эскизов;
- бруски 0,5 на 3,4 м и 0,4х0,2х4 м.
А также приготовьте инструменты:
- шуруповерт или дрель с необходимой мощностью;
- ручную шлифовальную машину или рубанок;
- струбцину, а лучше несколько – если нет специального инструмента, то можно использовать фиксаторы от старых ручных мясорубок;
- электрический лобзик;
- латунные гвозди различной длины и саморезы по дереву;
- молоток;
- рулетку;
- кисточки или валик для нанесения лака.
Собираем внутренний контур футоксов
Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.
Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции
Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности
Преимущества алюминиевых лодок
Алюминиевая конструкция за счет добавления таких важных легирующих элементов, как марганец и магний, имеет повышенный показатель прочности, твердости и коррозийной устойчивости.
Легкость и практичность является главным отличительным признаком алюминиевой лодки от выполненной из стали, имея при этом одинаковую прочность. Это выгодно для алюминия как для лучшего материала в изготовлении глиссирующих плавсредств. Чтобы повысить степень ускорения глиссирующей лодки, необходимо уменьшить показатель ее массы. Следовательно, в случае изменения скорости не прибегая к увеличению мощности мотора, производительность плавсредства существенно увеличивается, а потребление топлива понижается. Выходит, что эксплуатационные расходы алюминиевой лодки незначительны по отношению к другим собратьям.
Алюминиевая лодка обладает довольно большим эксплуатационным сроком (более 20 лет), а техническое обслуживание не требует особых усилий, т. к. конструкция не нуждается во внутренней окраске корпуса, чтобы создать дополнительную защиту от коррозии.
Преимущества и недостатки
Если задаться вопросом, какая лодка лучше – килевая или с плоским дном – то у последней можно выделить ряд таких преимуществ, как:
- Устойчивость – благодаря большой площади соприкосновения плавсредства с водой плоскодонная лодка по сравнению с килевым аналогом более устойчива к боковой волне и ветру;
- Высокая проходимость и грузоподъемность – имеющие небольшую осадку такие лодки позволяют перевозить при длине 4 м до 5–6 человек, перемещаясь при этом по мелководным участкам;
- Небольшой вес – пластиковые и алюминиевые плоскодонки имеют вес значительно меньше, чем у деревянных и некоторых надувных лодок;
- Простота изготовления – сделать плоскодонку своими руками можно имея минимальный набор инструментов и материалов. Стоимость такого плавсредства будет значительно ниже, чем заводской модели.
Основным недостатком такой лодки является низкая, по сравнению с килевыми плавсредствами, маневренность и скорость.
Где и как можно хранить лодку в зимнее время: 2 испытанные методики
С двумя своими первыми лодками я поступал так, как большинство рыбаков на нашем озере. Перед началом ледостава вытаскивал их из воды, переворачивал вверх дном и оставлял в таком положении до весны.
За это время доски высыхали, а щели между ними постоянно увеличивались. Были моменты, когда через них можно было просунуть мизинец. Все это приходилось уплотнять, конопатить, заделывать и смолить…
Такой способ хранения лодок довольно распространен. Им до сих пор пользуется большинство рыбаков на нашем озере.
Потом один человек мне подсказал другую методику
Он обратил внимание, что у плоскодонок всегда сгнивают в первую очередь верхние детали: борта, нос или корма, которые расположены на открытом воздухе
Низ же, то есть днище, всегда находится в воде, остается целым и его от старых лодок часто используют в качестве подстилки для переходов через проблемные места на тропинках.
Он же посоветовал для борьбы с щелями заливать немного воды в лодку при ее хранении. Это предохраняет доски от их высыхания в жаркую погоду, образования щелей.
Его рекомендация: на зиму плоскодонку не вытаскивать из воды, а наоборот — затапливать полностью ниже уровня льда. А он у нас редко превышает 60 см. Для этого достаточно выбрать место около берега и наложить на дно камни, кирпичи, любые тяжелые предметы.
Весной груз извлекается, а лодка вытаскивается на берег. После непродолжительной сушки в течение нескольких дней она подвергается обработке смолой и снова спускается на воду.
Конопатить щели в этом случае можно значительно реже: когда пакля истлеет через несколько лет. Эта методика мне понравилась, пользуюсь ею больше двадцати лет.
Вот в принципе и все, что я планировал рассказать про то, как изготавливается лодка из дерева своими руками, чертежи и ее размеры я постарался представить фотографиями различных конструкций.
Первая склейка
Если удалось достать листовую фанеру, которая по длине соответствует размерам будущей лодки – это хорошо. Но если в наличие обычные листы 1,5-1,5 метра – придётся их склеить. Самый лучший способ – склейка на «ус».
Склейка на «ус» — самое прочное соединение фанерных листов
От края листа отступается расстояние, равное 10-12 толщин листа, и рубанком стачивается под углом. После этого нужно пройтись шлифмашинкой и такие же операции проделать со вторым листом. Очищенные и обезжиренные поверхности намазываются клеем, аккуратно соединяются и скрепляются струбцинами. Так как струбцины можно поставить только по краям, в центр необходимо положить груз. После высыхания клея струбцины можно снять, но дать изделию вылежаться ещё не менее суток.
Изготовление плоскодонки своими руками
Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.
Материалы и инструменты
Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.
Составление чертежа
Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.
Изготовление днища
Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.
Далее такими же поперечинами сшивают плотно доски в области носа и кормы. После этого, днище выпиливается полностью.
Монтаж носовой доски и кормы
После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).
Крепление к днищу бортов
Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.
Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.
Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.
Обработка днища и бортов
Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.
Надувная лодка. Плоскодонная или килевая?
Оснащение, снаряжение, оборудование: все заметки, заметки автора.
Надувная лодка. Плоскодонная или килевая? Этот выбор нужно сделать при покупке надувной лодки. Каждому когда-нибудь приходилось идти на вёслах или наблюдать, как это делают другие. И если, вдруг, Вы сделали гребок вместо двух вёсел одновременно только одним, то сразу же лодка сбивается с прямого курса.
Так вот, чем меньше у лодки выражен киль, тем сильнее она отклонится от курса при несимметричном гребке. Почти также будет себя вести лодка, идущая с мотором. Если мотор установлен по верхнему пределу допустимой мощности, то при управлении лодкой на высоких скоростях она будет рыскать и даже небольшая волна будет вносить коррективы в курс движения. С маломощным мотором такие эффекты мало ощутимы и ими можно пренебречь. Исходя из вышесказанного, казалось бы, нужно использовать лодки только с сильно выраженной килеватостью. Тем более, что такая лодка ещё и лучше будет резать волну, тем самым уменьшая вибрацию и качку. Но если бы не одно “но”.
Процесс выхода на глиссирование и само глиссирование от килеватости лодки имеет обратную зависимость. Чем более плоское днище у лодки, тем легче и быстрее она перейдёт в глиссирующий режим. И при этом для глиссирования будет достаточно двигателя меньшей мощности. Таким образом возникла идея создать килеватую лодку которая хорошо управляется и при этом легко выходит на глиссер с мотором не большой мощности или при сильной загрузке. Наверняка всем владельцам моторных надувных лодок с фанерной стланью известна проблема сборки — разборки лодки. При попадании грязи в крепления пайолов (стрингеры), их бывает проблематично вытащить или вставить на своё законное место. Данная процедура, для человека неподготовленного может превратиться в настоящую пытку. Кроме того, постоянно существует риск того, что при больших волнах или наезде на препятствия данные фанерные детали могут просто выскочить из своих креплений. В лодках нашей конструкции этой проблемы не существует в принципе. Сборка судна сводится только к его надуванию, и при наличии пневмокомпрессора (для больших моделей) не превышает 10 минут. Значительное улучшение ходовых характеристик. Такое выполнение конструкции днища позволяет исключить использование килевых баллонов, устранить пустоты, которые они образуют между днищем и жестким полом и создать единую, устойчивую форму надувного днища с заданными килем без использования жесткой стлани, что значительно улучшает гидродинамические характеристики и надежность лодки. Эластичное днище выполнено надувным и состоит из нижней и верхней частей, соединенных между собой по периметру. В качестве средства, создающего килеобразную форму днища используют формообразующие перегородки, которые расположены внутри него. Нижняя часть днища имеет дополнительный слой из эластичного материала, толщина и вид которого в ряде случаев определяются заказчиком.
Отделка внутренней части корпуса лодки и изготовление весел
Внутреннюю часть лодки нужно также прогрунтовать горячей олифой, после чего окрасить. Учитывая то, что под слоем краски будут находиться парусиновые полосы, прикрывшие собой обшивочные бортовые и кормовые швы, лучше нанести три-четыре слоя краски.
После отделки верхней и внутренней частей корпуса нужно прикрепить шурупами по два бруска к верхним внутренним сторонам шпангоутов. На каждые две пары следует уложить на саморезах две широкие баночные доски для сидения гребца и пассажира. Их тоже нужно будет прогрунтовать и покрыть бесцветным лаком.
Теперь самое время изготовить весла для уже практически готовой лодки. Делать их нужно из обточенных на токарном станке брусков длиной 1,5-2 метра
Важно, чтобы они умещались на днище лодки, если она будет двигаться по воде при помощи подвесного мотора. В прорези, сделанные циркулярной пилой, нужно будет вставить плоские прямоугольные лопасти – по одной на каждое из двух весел. В случае если мотор откажет, весла «спасут положение» и рыбалка успешно продолжится
В случае если мотор откажет, весла «спасут положение» и рыбалка успешно продолжится.
Завершающим элементом отделки корпуса самодельной деревянной лодки может стать нанесение краской букв названия на борта.
Изготовленная своими руками лодка из дерева станет прекрасным подспорьем любому отдыху на воде!
Семь футов под килем рыбакам и охотникам!
